2010波尔多酒花周速递(上)

19 April 2011
作者: 李志延

The 2010 wines of Pichon Lalande

又是一年的波尔多酒花周。

 

如往年一样,我带着期盼之心再次造访波尔多。抵达之前,关于2010年波尔多期酒的传闻已然不绝于耳。这显然使我更警惕,谨记不要受传闻左右自己的品评过程。传闻大多围绕着“惊叹2010年是这世纪的代表年份”、“2010年酒酿又远远超越2009年出品”等。 (众所周知,2009年的出品以其破纪录新高的期酒价格见称)。经过7天密集式地品饮这些还处在婴孩阶段、带高单宁及颜色偏深紫的酒酿后,我拿2010年共600多条品酒笔记跟2009年的笔记比较,得出的结论是:2010年在一致性上较2009年逊色,只有一小撮庄园本年的作品较2009年出色,大部分酒庄的2009年作品较2010年好。

 

总括来说,2010年质素很高,算得上是上佳的一个年份。2010年的风格较偌大沉实,相比之下,2009年的风采华丽且表达性强。2010年的单宁及酸度都超越了2009年的水平,酒酿大多带令人惊喜的鲜美果香。估计大部分2010年作品的陈年能力都较2009年强,平均寿命都较长。适饮时期应较2009年来得晚些且较短促,大部分2010年作品皆应在5~10年后品饮。

 

另一个让2009年及2010年作品分出高下的因素是酒酿的质感及口感。2010年酒酿密度较高且口感丰富,呈现出的最佳作品让人欢喜,糊在口腔中的丝滑单宁恰到好处,不带干涩。在好几个酒庄中,我得以同时品饮比较2009年及2010年作品。2010年作品较2009 年的带更多香料,味道较丰腴性感且风格大方得体。

 

最成功的酒庄胜在能驯服本年度作品中强悍的单宁。不论是顶级酒庄还是一般波尔多酒庄,2010年作品都带有极高的单宁度,程度之高使我的指甲在整个旅程间都沾上彷佛是永久性的紫色污迹,而我的牙齿则总染上一层可怕的灰褐色。2010年较干爽,阳光普照但不太炎热的夏天为波尔多酒区带来充裕丰富的鲜莓味,减低了高酒精及高单宁的影响。

 

下面先将我对波尔多2010干白与甜白酒的印象奉上,并挑选出让我印象深刻的作品。

 

2010年具备了酿制优秀的波尔多干白的条件。收成时期天公作美:阳光充沛,没有太多雨水与霉菌的影响。经过过去一周的品饮经历,我敢说2010年是波尔多干白的好年份。最佳的干白流露出活泼好动的鲜美,酸度贯彻始终。我于佩萨克参加了一次包罗差不多20款干白的盲品会,结果没有一支是坏酒,使我对本年干白一致性的高素质更加确信!来自一级酒庄,譬如奥比昂庄及玛歌堡的干白出品则更上一层楼,其余酒庄如诗密拉菲特酒庄,2010年的出品也是淋漓尽致之作。不管是列级酒庄还是“两海之间”的酒庄,2010年注定是丰裕清新、美味可口的干白好年。

 

2010年干白的出色表现者是佩萨克区的奥比昂酒庄,其2010年的干白具有活泼的柚子、杏、桃的香气。用上了54%的长相思来增加葡萄酒新鲜和草本的味道。即使2010年是一个干燥的生长季节,这些35~40岁的葡萄藤仍可找到砾石和石灰石土壤深处的水。它的味道多样复杂但内敛,拥有令人难以置信的深度和酒体,是一款真正贵族气派的奥比昂干白,绝对会令人惊叹一声!

 

而对于波尔多2010年甜白酒,我共品饮了逾50款来自索泰尔纳及巴萨克区的甜白,结论是2010年虽不致于是甜白酒最好的年份,但也算得上是一个很好的年份。2010年不及2001年、2005年及2009年般璀璨。伊甘酒庄代表吕东·皮埃尔表示2010年充满新鲜感,但仍较2009年带有更高浓度、精华及余糖。2010年的伊甘酒体中等,对比2009年出品较丰腴富盛,浓度足以陈数十年之久。相对Climens的迷你垂直品酒,纵使2010年出品具一定的活力和魅力,但毕竟比不上2005年出品的复杂性和层次。

 

转载自中国经营报葡萄美酒| Li Zhiyan专栏