2016年底，我去往勃艮第品试2015年份的期酒，所遇酒农却是满面倦容。尽管我们口中2015年份的佳酿十分怡人，但始终无法比拟（2016年）秋收时那触目惊心的景象 。通常，我们多半探讨的是所品鉴酒样的年份，也就是2015年。而此次，话题却很快转向了2016年刚刚发生的一系列自然灾害：4月毁灭性的霜冻；随后，是春季和夏初持续的、史无前例的霉病侵袭；还有最糟糕的，摧毁夏布利（Chablis）等葡萄园的冰雹。
极端的气候条件使得整个勃艮第地区的产量骤减，因而，2016年份，不能和其他年份同日而语。 自2010年起，勃艮第再未出现可与2009品质相较的高产年份。过去的6年里，人们对勃艮第青睐有加，但因酒源紧俏，导致供不应求、价格上涨， 亚洲部分地区尤为突出。
2016年，由于气候温和，藤蔓萌芽较早， 多雨的春季对新芽造成了极大影响 。整个春季，罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanee-Conti，简称DRC）共遭受霉病爆发35次，而通常，藤蔓患病几率极低（正如2015年）。这一年，多数酒农对抗霉病高达十数次。尽管在施行有机栽培和生物动力法的巴航酒庄（Domaine Parent），也有着13次处理记录。
为媒体广泛报道的热门话题，当属4月26日晚至27日清晨的一场自然灾害。 当晚，气温下降到零下4摄氏度，而后的清晨，阳光极强，光线穿透新芽周围的冰层，如放大镜一般将它们烤焦。朝夕之间，整个葡萄园都被摧毁。尽管人们会拿惨痛的1981年霜冻灾害与之相较，但后者却是突如其来，毫无规律可言：1981年主要为低处藤蔓受灾，而2016年，许多在往年不受霜冻影响的特级园（Grand Cru）和一级园（Premier Cru）也被摧毁。
巴航酒庄（Domaine Parent）的安妮·巴航（Anne Parent）解释道：“勃艮第葡萄酒行业协会（BIVB）曾试图归纳出年份性灾害对勃艮第的影响 ——[霜冻]影响最大的是新藤还是老藤？是山腰处的某些园区？特级园（Grand Cru）还是村庄级（Village）？但却一无所获。这次的霜冻毫无逻辑。特级园、村庄，和勃艮第大区（Bourgogne）都饱受侵袭。 2016年是自1975年以来产量最少的年份。”毁灭性灾害致使勃艮第经久无法平息。丹尼斯-莫泰酒庄（Domaine Denis Mortet）的阿诺·莫泰（Arnaud Mortet）说，他的葡萄园减产60-80％。亨利·顾吉酒庄（Domaine Henri Gouge）和武戈伯爵酒庄（Domaine George Comte de Vogue）的损失为70％。此次受灾最严重的产区包括：香波-蜜思妮（Chambolle-Musigny），玛桑内（Marsannay），莫索（Meursault）和莎萨涅-蒙哈榭（Chassagne-Montrachet）。中度受灾的有：哲维瑞-香贝丹（Gevrey-Chambertin），沃恩-罗曼尼（Vosne-Romane），勃马赫（Pommard），沃内（Volnay），科通（Corton）和布里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）。受影响最小的产区则是莫黑-圣丹尼（Morey-Saint-Denis）和菲科赞（Fixin）。
罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti）的许多特级园也没能幸免于难，包括蒙哈榭（Montrachet），巴达-蒙哈榭（Batard-Montrachet），依瑟索（Echezeaux）和大依瑟索（Grand-Echezeaux）。而在阿曼·卢梭酒庄（Domaine Rousseau），三分之二的香贝丹特级园毁于霜冻。塞西尔-唐蓓蕾酒庄（ Domaine Cécile Tremblay）的香波-蜜思妮葡萄园中更是损失了90％的作物。以下6家酒庄，拉芳酒庄（Domaine des Comtes Lafon），勒弗莱酒庄（Domaine Leflaive），罗曼尼康帝酒庄，拉米·皮佑（Domaine Lamy-Pillot），盖依·艾弥雍父子酒庄（Domaine Guy Amiot et Fils）和玫瑰香（Domaine Fleurot Larose ）的蒙哈榭特级园加在一起的总产量低至两桶 。
尽管霜冻备受瞩目，但讨论不多、重创2016年份酒质和产量的却是猖獗的霉病。“2016年全年尤其是6月和7月的霉病非常惊人！”阿曼·卢梭酒庄的西丽尔·卢梭（Cyrielle Rousseau）说道。塞西尔-唐蓓蕾酒庄的塞西尔-唐蓓蕾（ Cecile Tremblay）则表示赞同：“我的釀酒生涯中从未见过这种持续的霉病；也未料到它会出现！ 2016年份真的非常困难 – 心理和身体都饱受煎熬。 因为无法使用机器，我整日都待在葡萄园里。”罗曼尼康帝酒庄抗击霉病的斗争一直持续到7月中旬‘未曾中断 ’（即便是在周末）。
年初至今，2016年份勃艮第葡萄酒入市流通，有关这一年份的文章不计其数。大部分酒农、记者、采购商和消费者都十分惊奇。酒农们也与2017年底参访酒庄的作家一样惊喜，这场‘战斗’的记忆激励着他们，比以往任何年份都要竭尽全力的补救侥幸留存下来的一切 。
1月，我前往勃艮第，品试装瓶前的2016年份期酒，却对这一年份的印象完全改观 。陶培诺·麦赫米酒庄（Domaine Taupenot-Merme）的罗曼·麦赫米（Romain Taupenot）表示，他对葡萄酒在桶中的熟化感到非常满意，“这是一场不间断的（抗霉）战争，由于霜冻和霉菌，产量虽低，葡萄却更易成熟。”根据伯兰特·德维兰（Bertrand de Villaine）的说法，罗曼尼康帝园区的葡萄“非常健康”。在罗曼尼康帝，“2016年条件极端，史无前例… 灾难性的春季，却铸就了最完美的2016年份作品。”
2016年份葡萄酒所展示的，更多是成就这一年份作品的辛劳，而非年份条件的恶劣。总之，顶级酒庄的佳酿美味依旧。这一年份的成就更凸显了酒农们的不辞劳苦————葡萄酒的纯度上佳和风土表现力极强。一如往常，勃艮第产区要着重关注酒庄个体而非年份或产区，2016年份更是如此。
幸运的是，2016年酒价不如2015年高昂，它们广受好评且风格迥异。我欣赏2016年份的作品，因为它们迸发着活力，酒体澄澈，风味细腻。这些不是大酒，虽没有2015年份的温和丰满，但从长远来看，这是一个我更愿意关注的年份，因为顶级葡萄酒历久弥新。最大的挑战不过是如何收入这些珍稀佳酿。当地的勃艮第葡萄酒行业协会称：“（这年）每一粒果实都至关重要。”